Kondenswasser am Dachfenster: Ursachen und Abhilfe

Zwei Effekte kommen im Dach zusammen. Erstens steigt warme, feuchte Luft nach oben — sie sammelt sich also genau dort, wo das Dachfenster sitzt. Zweitens kühlt eine geneigte Verglasung in klaren Nächten gegen den offenen Himmel stärker aus als ein senkrechtes Fenster, das immer noch etwas Wärmestrahlung von der gegenüberliegenden Bebauung abbekommt.

Dazu kommt die Laibung. Ein Dachfenster sitzt in einer tiefen Nische, in der die Luft schlechter zirkuliert. Wenn die Innenverkleidung dann noch schräg zuläuft und ein Rollo davorhängt, steht die Luft an der Scheibe praktisch still — und stehende Luft kühlt aus.

Kondensat bildet sich, sobald die Oberflächentemperatur der Scheibe unter den Taupunkt der Raumluft sinkt. Bei 20 °C Raumtemperatur liegt dieser Taupunkt je nach Luftfeuchte hier:

Daran lässt sich das ganze Problem ablesen. Bei 50 % Raumluftfeuchte muss die Scheibe unter 9 °C fallen, damit etwas passiert — das schafft eine moderne 3-fach-Verglasung selbst bei Frost kaum. Bei 70 % genügen dagegen schon 14 °C, und die erreicht jede alte 2-fach-Scheibe an einem kalten Morgen mühelos.

Es gibt also zwei Stellschrauben: die Luftfeuchte nach unten oder die Oberflächentemperatur nach oben. Beides wirkt, und beides ist in der Regel nötig.

Zur Einordnung, wann es gefährlich wird: Der Schimmelleitfaden des Umweltbundesamtes nennt bereits 70 bis 80 % relative Feuchte an der Materialoberfläche über längere Zeit als ausreichend für Schimmelwachstum — sichtbare Nässe braucht es dafür gar nicht.

Stoßlüften statt kippen. Drei- bis viermal am Tag das Fenster ganz auf, im Winter fünf Minuten, in der Übergangszeit zehn. Ein dauerhaft gekipptes Fenster tauscht weniger Luft aus und kühlt dafür die Laibung aus — also genau die Fläche, an der Sie kein Kondensat wollen.

Gleichmäßig heizen. Ein Schlafzimmer, das tagsüber auf 15 °C herunterkühlt, sammelt nachts die Feuchtigkeit von zwei schlafenden Menschen in einer kalten Hülle. Ein paar Grad mehr sind hier billiger als eine Schimmelsanierung.

Feuchtequellen im Griff behalten. Wäsche nicht im Dachgeschoss trocknen, nach dem Duschen die Badtür zu und durchlüften, beim Kochen die Abzugshaube nutzen. Wer im Bad unterm Dach ein Fenster hat, ist im Vorteil — dazu Dachfenster im Bad.

Luft an die Scheibe lassen. Keine Kommode direkt unter das Fenster, Rollo tagsüber hoch. Bei sehr tiefen Laibungen hilft es, die untere Innenverkleidung senkrecht statt schräg auszuführen, damit die Heizungsluft an der Scheibe hochziehen kann.

Ein Hygrometer aufstellen. Kostet wenig und beendet die Diskussion. Liegt die Feuchte dauerhaft über 60 %, ist das Lüftungsverhalten die Ursache und kein Fenster der Welt löst das.

Es gibt Konstellationen, in denen Lüften allein nicht reicht:

• Alte 2-fach-Verglasung. Ein Fenster mit Uw 2,8 hat bei Frost eine Innenscheibe deutlich unter 14 °C. Der Tausch auf 3-fach mit Uw 1,0 hebt die Oberflächentemperatur so weit an, dass Kondensat bei normalem Wohnklima praktisch verschwindet. Zusammenhang: U-Wert bei Dachfenstern.
• Kältebrücke im Anschluss. Wenn die Dämmung zwischen Blendrahmen und Sparren fehlt oder lose gestopft wurde, ist der Rahmenbereich kälter als die Scheibe. Typisches Bild: Feuchte sitzt am Rahmen und in der Laibungsecke, nicht in der Scheibenmitte.
• Fehlende Dampfbremse. Der Klassiker bei Eigenleistungs-Ausbauten. Dann wandert feuchte Raumluft in die Konstruktion und kondensiert dort, wo man es lange nicht sieht. Wie sich das von einer echten Leckage unterscheidet, steht in reparieren oder austauschen.
• Poröse Flügeldichtung. Zieht kalte Luft an der Dichtung vorbei, kühlt der Falzbereich aus und es schlägt sich Wasser am unteren Blendrahmen nieder.

Kleine Flecken an der Silikonfuge lassen sich mit haushaltsüblichen Mitteln entfernen. Sobald der Befall die Laibung, die Innenverkleidung oder die Dämmebene erreicht hat, gehört aufgemacht und nachgesehen — und zwar bevor irgendein neues Fenster bestellt wird.

Der Grund ist unangenehm einfach: Ein neues Fenster in eine feuchte Konstruktion zu setzen löst nichts, es verdeckt nur. Wir sagen Kunden in dieser Lage lieber einmal zu viel, dass sie zuerst die Ursache klären sollten.

Wenn Sie unsicher sind, ob bei Ihnen Lüftung, Anschluss oder Fenster die Ursache ist: Ein Foto vom beschlagenen Fenster und eines vom Typenschild reichen uns meist für eine erste Einschätzung. Und wenn es auf einen Tausch hinausläuft, können Sie den Festpreis direkt online berechnen.